Озеро Дозор-Нур утром.
Это, фактически, дополнения к описанию 1999 года. Главной целью похода был Шишхид-Гол, но о нем отдельно.
Озеро Дозор-Нур утром.
По дороге в последнем летнике Бурал-Морито договорились о лошадях. Предыдущие группы разобрали много лошадей (на Бий-Хем, Белин-Бажен) поэтому выбора практически не было. Взяли четырех лошадей почти что по 500 руб за день - в 5 раз дороже, чем в прошлом году в Тофаларии! И сервис оказался похуже - у тофов специальные грузовые седла с крючьями, на которые вяжется сразу два полных рюкзака. Здесь - переметные сумы, в которые надо перегрузить барахло. Хотя бурят-проводник обещал взять по 100 кг на лошадь - это оставило бы нам в рюкзаках примерно по 10 кг на человека - в сумы все не влезло и пришлось вязать сверху мешки. Проводник оказался не слишком аккуратный и долго не мог как следует все привязать. В результате первые полдня практически потеряли на постоянные подтягивания и перекладывания. Зато лошади помогли сэкономить нам 1-2 дня на пешей части, в которых мы очень нуждались.
Начало пешки.
Подъем по Саган-Голу начинается не у его устья, а выше по Тиссе. тропа отходит от озера в метрах 500 выше места вытекания Тиссы. Здесь очевидная стоянка, а напротив, на другой стороне озера, хутор. Самое сложное препятствие это устьевая ступень Саган-гола. Подойдя от берега озера к горам, поднимаемся на небольшую горушку, запирающую долину по левому берегу Саган-гола (орографически). Далее траверс довольно крутого склона высоко над рекой. Основная сложность для лошадей - несколько распадков с ручьями и остатки мелких селей. Потом долина расширяется и тропа спускается к реке (точнее, река поднимается к тропе). Лошади пошли вдоль русла, перебродив реку несколько раз, нам же проводник рекомендовал продолжать идти по левому берегу по полочкам над руслом. В конце концов нужно вовремя (перед началом прижима на левом берегу) перейти на правый берег, по которому продолжается очень удобная парковая тропа. На повороте Саган-гола ( "прямой угол на карте") надо вернуться на левый берег и дальше идти по нему.
Мы заночевали километрах в трех выше поворота, хотя по плану должны были дойти до границы леса - под перевал. Возня с укладкой и перевязкой отняла почти полдня. Зато на следующий день все было нормально. Здесь уже редколесье... Очевидная тропа поднимается на перевал. Последние 50-100 метров подъем идет уже по каменистой смеси с редкой травкой, как и положено на такой высоте. С перевала виден Мунку-Сардык - вторая по высоте гора Восточного Саяна. Быстро скатываемся вниз по правому берегу Зун-сала (притока Зун-обо-гола). Перед очевидным началом устьевой ступени тропа переходит на левый берег и отходит от реки. Не желая надолго отходить от воды, остановились на обед. Но, как оказалось, Зун-обо-гол был рядом, и через 15-20 минут хода тропа спустилась к реке. Здесь часто используемая стоянка. По пути, если отойти от тропы, хороший вид на водопады Зун-Сала. Растут маленькие кедрики с шишками на макушке, можно дотянуться веслом.
Долина Саган-гола с перевала (взгляд назад).
Зун сала - водопад и ниже водопада.
Долина Зун-обо-гола с перевала Тенгисин-гол (взгляд вниз по течению).
Перевал Тенгесин-гол - пологий и невысокий, но длинный и занудный. С левой (по течению Белина!) стороны второго озера - слабенький минеральный источник. Ниже переходим на правый берег до конца последнего озера, запертого высоким холмом. Белин вытекает из него двумя ручьями по сторонам холма, падая метров на 100 по высоте. Удобная конная тропа заканчивается примерно на середине (левого склона) холма. Дальше проводник идти отказался (вполне обоснованно, судя по состоянию тропы), хотя при договоре обещал отвезти ниже. Ночевать в этом месте очень неудобно - склон, нет воды. Стоит напрячься и спуститься к стрелке двух истоков Белина - еще метров 500 вперед и 100 вниз. Здесь каменистая отмель с тополями. Всего, если все нормально с лошадьми, путь занимает меньше двух дней.
Перевал Тенгесин-гол. Этот распадок ведет в Монголию на р. Тенгесин-гол.
Отмель в истоках Белина (место ночевки). Вид снизу по течению.
На заднем плане макушка, запирающая плато перевала.
По описанию надо дойти до четвертого правого притока Белина, откуда можно начинать сплав - около 10 километров. Сначала тропа идет по левому берегу по каменистым отмелям, в удобном месте стоит перейти на правый берег. Затем огромная осыпь прижимает реку к левому борту долины. По описанию тропа идет больше километра по верху осыпи и очень физически тяжела, так как идти приходится по огромным булыжникам. Мы нашли узенькую "козью" тропку по краю осыпи над самой рекой. В нескольких местах приходилось опираться на весла на неустойчивых склонах, но в целом тропа вполне проходима с большим весом и позволяет сэкономить кучу времени, так как вдоль нижней половины осыпи русло становится пошире и можно идти по отмелям. После осыпи тропа лезет по правому берегу немного вверх от реки и распадается на множество тропок в тайге. Главное - не уйти далеко вверх от реки и умело обойти завалы. После третьего притока надо выбирать нижние тропки и как только начнется пустошь у реки, перейти на нее - в березке есть тропа. Стапелились на отмели сразу ниже четвертого притока.
Вид на осыпь Белина снизу, после самого сложного участка.
Обнос затора на Белине. Единственный дождливый день. Сам затор сильно
не изменился.
Начало порожистого участка на Белине. Вид выше по течению.
Начало порожистого участка на Белине. Вид ниже по течению.
Ниже, на порогах особых мелей и прочих гадостей по малой воде не открылось. Все стало сильно проще. На Кызыл Хеме и Каа-Хеме уровень чуть ли не на метр ниже ординара (по следам на камнях) Пороги выродились. Опытная группа практически все может идти сходу. У стрелки - начала Каа-Хема, Балыктык-Хем на выходе из последних щек превратился в ленивую спокойную речку. На Каа-Хеме в 1999 году валы с барашками стояли почти на каждом повороте, а сейчас пропали вовсе. На всякий случай осмотрели Байбальский порог. Камней в нем больше не стало. У левого берега - чистый совершенно неспортивный проход. В центре - требующий некоторого маневра. На известной по описаниям его выходной шивере практически никаких новых камней не появилось.
Тайга горит. В районе Уш-Бельдыра из-за самовозгораний дымятся макушки сопок. Долины Кызыл-Хема и Каа-Хема затянуты смогом, Солнце едва видно. Вдоль Каа-Хема - свежие горельники, кое-где еще дымится....
За три года количество хуторов и дач по берегам Каа-Хема - увеличилось. Дорогу по левому берегу дотянули уже почти до Ужепа. Ближе к Эржею по берегам встечаются Лады и Нивы, народ загорает. В Эржее - нормальный магазин (в 1999 был пустой).
В Кызыле на площади у автовокзала, где обычно тусуются частники и маршрутки, никого нет. Билетов на утренний автобус в Абакан нет. Тут же появились таксисты с предложениями типа 450-500 руб с носа - ночной тариф. К шести-семи утра появились первые маршрутки и на первой же мы уехали - за 350. Вероятно, подождав, можно было сбросить цену еще, но мы спешили на поезд. Я в Кызыле третий раз, но первый раз ехал по трассе днем. Посмотрели на место гибели Лебедя. Здесь же фантастический вид на горный массив Ергаки. Если позволит время, надо будет обязательно сделать в следующий раз радиалку на выезде на несколько дней.
На московский поезд в Абакане билеты купить невозможно. Наиболее реальный вариант - поезд Абакан-Красноярск через Ачинск, на котором можно доехать до Транссиба (до Ачинска). Поезд уходит в 1355 местного времени. Мы приехали за 15 минут и фактически взяли его штурмом (чего стоило только купить билеты по паспортам на 18 человек!). Если бы выехали бы чуть позже из Кызыла, то застряли бы в Абакане. Из Ачинска уехали московским поездом часов через 10.
"Бомжатник" на вокзале в Ачинске. В куче три кандидата наук, не считая двух
выпускников МИФИ.