Пеше-водный поход Кок-Хем/Бий-Хем, 2000 (CP1251)

Пеше-водный поход на р. Бий-Хем

(Орлик) - Чойган - п.Топографов - Кок-Хем - Бий-Хем - (Тоора-Хем)

июль-август 2000 года

Так как все это пишется через два года после похода, то точных дат, увы, не помню. График приведен в относительных днях. На этот раз удалось организовать всего пять человек (один кат-4 и один кат-2). Зато, по сравнению с прошлогодними приключениями, физо у всех было в норме и погода была лучше.

Карта с обозначением пешей части маршрута (здесь зеленым цветом обозначен переход 2000 года вместе с красной линией перехода 1999 года) (листы масштаба 1:500000 взяты с http://vmk.ugatu.ac.ru/tourism/GEOMAP/N-47.htm)
Лист 1 (96КБайт)
Лист 2 (113КБайт)

График

Здесь приведен график по дням. "Полный день" подразумевает ходовое время с 10-10:30 до 18-19:00, включая полуторачасовой обед. Пеший переходы были в режиме 30 минут хода - 10 мин отдыха (веса в пределах 40-42 кг на мужика). На воде, в отсутствие серьезных препятствий - с эпизодическими 10-минутными остановками. Формальный километраж может быть оценен по карте. Хронометраж по ходу не велся.
1 день (примерно 26.07?) Заезд в Орлик. Ночевка у моста
2. Заброска под Чойган (грузовик, примерно, 10-19 часов). Ночевка под перевалом.
3. Переход до Чойгана (10-13:30).
4. Радиалка на п. Топографов (10-22).
5. Дневка на Чойгане.
6. Перевал Кок-Хем (полный день).
7. Вниз по Кок-Хему (полный день).
8. Вниз по Кок-Хему (до 15 часов) и стапель.
9. Стапель.
10. Сплав, озеро Кара-Балык (до 21 часа).
11. Бий-Хем, Шивитский каскад (полный день).
12. Бий-Хем, пороги Водопадный, Сухой (полдня, баня).
13. Бий-Хем, пороги Сюрприз, Кайфас (полдня).
14. Бий-Хем, пороги Узкий, Элен (полдня).
15. Бий-Хем, водопад, (полный день).
16. Бий-Хем, перегон, (полный день).
17. Бий-Хем, перегон, (полный день).
18. Бий-Хем, перегон, (полный день).
19. Бий-Хем, перегон, Тоора-Хем (полный день).
20. Бий-Хем, Заря, Кызыл

Общие впечатления

Водная часть числится четверкой с элементами пятой и шестой категории для катамаранов. По пятой категории, на мой взгляд, проходит только Элен. Порог Кайфас в некоторых отчетах упоминается как порог шестой категории. Он действительно мощнее всех остальных, но, ИМХО, "6" может получить только за счет многоступенчатости. Необходимо также отметить наличие длительного прогонного участка в конце маршрута. Кроме небольшого участка в самых верховьях Бий-Хема, препятствия достаточно изолированы и могут быть просмотрены. Маршрут планировался как развитие предыдущего (1999 года) похода, с посещением пика Топографов и горячих источников Чойган-Хема, на которые не удалось зайти в прошлом году. На этот раз планы удалось выполнить полностью.

Удачное описание примерно такого же маршрута со множеством подробностей можно найти на http://www.pnpi.spb.ru/~ant/biy-hem.html

Заброска

Поезд Москва - Хабаровск до Слюдянки. Дальше все как в прошлом году. Машины до Орлика были слишком дороги, а нас всего 5 человек и собака. В автобус из Орлика, встречавший своих, мы не влезли. В результате, поехали до Кырена (это на пол-дороге до Мондов, порядка 3-4 часов езды) на рейсовом автобусе (билет 60 руб). В Кырене сняли уазик из МЧС. Въехав в Орлик, догнали группу пермяков, шедших туда же - на Чойган. Они уже успели снять Урал на следующий день и были рады взять нас с собой для сокрашения расходов. Ехать на этот раз пришлось на 15 километров дальше и несколько часов дольше, чем в прошлом году до Хойто-Гола. Урал, все-таки, машина-зверь и нам удалось заехать под самый перевал, ведущий на Чойган-Хем из верховий Дунда-Гола.

Этот путь заброски на Бий-Хем проходит по долинам, соседним с прошлогодним маршрутом (на Белин-Бажен). Вплоть до последнего момента на обе речки можно идти и так и так (если начинать сплав с начала Бий-Хема собственно - с озера Кара-Балык, а не с его истока - Кок-Хема). Новый вариант оказался значительно приятнее, ну и с погодой явно повезло.

Чойган

Утром второго дня по хорошей солнечной погоде вышли на пологий перевал, ведущий к Чойгану. На его другой стороне - крутой спуск (но по конной тропе!) среди леса в глубокую долину. Впечатление от источников Чойгана гораздо сильнее, чем от источников Хойто-Гола. На Чойгане несколько сотен отдельных ключей, в том числе более 20 ванн, все с различной водой. Есть питьевой источник с Нарзаном и несколько домиков с горячими ваннами. Такой дикий санаторий. В тот момент там была пара туристских групп, компания "новых" бурятов и местные колхозники-тувинцы с оленями и шатрами. Буряты и тувинцы держались на особицу по разным сторонам поляны, а туристы - в серединке. Чойган формально является тувинской территорией, но с добраться по земле легче из Бурятии - по нашему маршруту. С тувинской же стороны - пара сотен километров лесов, гор, и горных лугов, на которых обитают только кочевники.

Проведя, а, точнее, пронежась, вторую половину дня на источниках, к вечеру решили на ночевку все-таки уйти выше по долине по направлению нашего маршрута. После пары километров хорошей тропы и нескольких каменных ступеней, защищающих от посещений местных (предпочитающих передвигаться на лошадях и оленях), разбили лагерь на маленькой площадке за несколько сот метров до начала каменистой зоны.

Пик Топографов

Хорошенько выспавшись и вырубив палки, с утра отправились в радиалку на пик Топографов. Низкая облачность висела практически у нас над головами. Оставалось только надеяться, что постепенно небо прояснится. Погода является, пожалуй, главным препятствием для визита на пик Топографова. Здесь самый настоящий гнилой угол, погода может меняться по несколько раз на день, а количество осадков вдвое превышает уровень предгорий, причем практически все превышение приходится на июль-август. Как мы позже узнали, за пару дней до нас группа москвичей, шедшая тоже на Бий-Хем и порядком измотанная пешим переходом от Орлика до Чойгана, на перевале перед Чойганом застала значительный слой снега и, в довершение всего, промахнулась мимо поляны на спуске. В результате, от прохождения им пришлось отказаться и сплавиться по Сенце-Оке. В тот же день глубокий снег на перевале с Чойгана на Хелгин (по дороге с источников на пик Топографов) остановил еще одну группу, намеревавшуюся подняться на пик. На следующий день (за день до нас) снег на перевалах (около 2000 м высоты) стаял и группа иркутян-водников сумела подняться на пик Топографов, но наверху им пришлось переждать серию буранов.

Однако, еще днем позже, во время нашей радиалки, все получилось просто идеально. Когда к часу дня мы подошли под пик, он внезапно открылся, облака ушли и не появлялись до 18 часов. Для экономии сил, решили не траверсировать склон с перевала под пик а спуститься еще на сотню метров в долину. Ледник на склоне пика был закрыт снегом и по нему удалось пройти безболезненно (трещины все-таки там есть, но неглубокие). Через день, следующей группе уже пришлось рубить ступени во льду, так как снег в некоторых местах стаял. Мы подошли поздновато и большинство "посетителей" пика, в основном, местных (иркутских) пешеходников, уже спускались. Кстати, все местные туристы по Восточному Саяну ходят в советских резиновых сапогах до колен, а ботинок не признают.

В момент нашего отдыха на плече пика (метров 300 ниже вершины), мимо вниз прошла группа школьников со инструкторами МЧС-никами (все в сапогах!). На наш вопрос, "можно ли подняться выше?", ответ был получен такой - "а у вас жумар есть ?" У нас же была только одна веревка (морковка) на крайний случай и деревяшки-альпенштоки. Решаем дальше подниматься вдвоем - на столько, на сколько сможем. Впереди крутой склон из каменного лома, присыпанная тающим снегом. Периодически встречаются короткие участки с уклоном до 70 градусов и высотой на "два шага", но ногу всегда есть куда поставить. Так, с подначками типа: "ну давай еще десять метров, вроде доступно... " - добрались до огромной плиты, обход которой потребовал бы выхода на отрицательный наклон. К счастью, под плитой оказалась дырка, вполне достаточная для пролезания. А там и макушка! Погода отличная, вид потрясающий, на десятки километров во все стороны видны все наши перевалы, реки от Хелгина и Тиссы, уходящих на Восток, до Кок-Хема - истока Енисея. Замечательная гора, и со стороны смотрится отлично. К сожалению, фотокамеры с собой не взяли - ведь не собирались лезть до конца! Аккуратно спускаемся вниз - вот где нужны крепкие нервы. Я лично упор на каждой руке и ноге проверял раза по три, прежде чем перенести вес. На леднике уже было попроще - спускались глиссированием.

В целом, пик Топографов - одна из самых привлекательных гор для водных туристов в этом районе. Он требует усилий при подъеме, но, все-таки, можно обойтись без специфических альпинистских навыков и специального снаряжения. Лучше иметь в группе хотя бы одного человека с опытом, чтобы он сказал куда лезть нельзя.

Вид на пик Топографов с первого плато над долиной Хелгина. Красным показан маршрут подъема.

Перевал Кок-Хем

Вернувшись уже в темноте в лагерь, решаем провести следующий день - дневку - на источниках и выйти на маршрут через день. Отогрешись и отъевшись, через день выходим наверх по уже известному маршруту с рюкзаками. Через пару сотен метров от лагеря Аржан-Хем выходит из-под завала, а ложбинка схлопывается. Налево (на правом берегу) наверх уходит узкий кулуар, но это ложный путь. Надо прыгать через ручей и подниматься сразу наверх, там проложена слабая тропа, отмеченая туриками. Тропа поднимается еще на одну ступень, поросшую травой, и приводит к красивому зеленому озеру. Обойдя озеро, уходим по тропке и турикам наверх по правой (левой орографически) стенке долины (а тропа на Хелгин уходит вдоль Аржан-Хема налево-наверх (если смотреть снизу).

На развилке забираем вязанку дров, заброшенную сюда по дороге на пик Топографов. Этого должно хватить на три готовки в безлесной зоне. Пообедали уже перед подъемом на последнее плато. Погода - великолепная. Тропа отмечена туриками. Непосредственно перед перевалом стоит бараний лоб, турики уводят широкой дугой налево, а справа в узкой расщелине между лбом и черной стеной Чойганского пика - короткий проход, засыпанный снегом. Мы пошли направо. Уже за расщелиной, на перевале, дорогу перегородило озеро, сжатое стенкой справа и осыпью слева. Пришлось вернуться немного назад к расщелине и взять сразу налево, оставив осыпной холм справа. Здесь настоящий перевал с туром. С перевала открывается шикарный вид на долину Кок-Хема и пик Топографов на горизонте. Бысто спускаемся и ночуем на травке в альпийской зоне. Долина такая же дикая и нехоженая, как и долина Хелгина. Вероятно, по той же причине - проехать на лошади снизу сложно - мешают террасы, несколько раз полностью перегораживающие долину.

Вид на долину Кок-Хема с перевала. На горизонте массив пика Топографов.

Кок-Хем

За следующий день, не торопясь, (все время по левому берегу) под периодическим мелким дождиком доходим до второго озера на Кок-Хеме (Кок-холь). Тропа периодически пропадает, но идти легко. У озера короткий участок крупно-глыбовой осыпи, но, по сравнению с прошлогодними, Хелгиновскими, это просто мелочь. Ночуем на пляжике в конце озера. У озера свой микроклимат - вокруг настоящий лес, но рыбы нет и все как-то выглядит вымершим. Ночью был заморозок. Ниже озера Кок-хем начинается практически заново - тонкой струйкой. По берегам -болотистая местность с редколесьем. Периодически среди деревьев встречаются огромные, с многоэтажный дом, глыбы - явные следы вулканической деятельности. Это видно и по макушкам соседних гор. Кок-Хем периодически прыгает с уступов, перегораживающих всю долину и поросших голубикой. Ближе к озеру Кара-балык - истоку Бий-Хема, река становится уже достаточно многоводной. Решаем делать стапель на небольшом пляжике километров за пять до озера. (Строго говоря, других удобных вариантов для бивака не нашли.) Любители маловодных горок начинают сплав выше нас от района второго озера, там есть несколько хороших порогов. У места стапеля в заводях живет огромный непуганый хариус, на песке свежие медвежьи следы и отпечатки копыт. На глаза нам, конечно, никто не показался. С лесом здесь напряженно - сырая мелкая лиственница и кедрики. Настоящий строевой лес начинается только на озере.

Ночевка на Кок-Холе.

Через пару-тройку километров после отплытия, у самого озера обнаруживаем последнюю водопадную ступень, почему-то помеченную в отчете как порог (изредка проходимый). Обнос в сумме метров 200, по очень неровной местности, но опять же, по сравнению с Белин-Баженом, это просто мелочь. Заодно наловили рыбы. Выходную шиверу прошли своим ходом. Переплывая озеро, встретили группу из Петербурга, залетевшую на вертолете и ожидавшую часть своих, идущих пешком. Ссылка вверху страницы - на их отчет. Остановились на ночевку в конце озера, где стоит памятная стела, уже практически затемно. Во второй половине озера по левому берегу это единственное приличное место для стоянки. Завтра нас ждал настоящий сплав.

Вечер на озере Кара-Балык. Завтра сплав.

Верховья Бий-Хема

Бий-Хем вытекает из озера, постепенно ускоряясь, и перепрыгивая мелкие препятствия. Гадаем, какое из них называется "Огурец" (первый именной порог) и за эти занятием влетаем в Шивитский каскад (следующее поименованное препятствие), окончательно осознав это только в его второй ступени (из шести). Это небольшой каньон - волна невысокая, но течет быстро и камней много. С просмотром и страховкой шли только один наиболее путаный участок - 5ую ступень. К шести вечера вылетаем из каскада и становимся на ночевку на левом берегу на хорошем месте, сразу за притоком.

Шивитский каскад - 5ая ступень.

На следующий день по плану надо пройти два порога. Река - сплошная шивера, можно идти без остановок, но требует постоянного внимания. Не заметив ничего криминального, и здесь сходу пролетели первый порог (Водопадный), сообразив это только после слива. На очереди - порог Сухой. Основная его черта - камни, натыканные где попало. Требует тщательной разведки и маневров. В обед сразу встаем на полудневку на большой косе у правого притока и делаем баню.

Выход из порога Сухой (или Сюрприз?, не помню).

Баня.

Наутро бысто доплываем до порога Сюрприз и, после просмотра, проходим. Вполне соответствует своему описанию в лоциях. Здесь кат-4 прошел усиленным экипажем (т.е. четвером, а не троем). Чуть меньше часа и мы перед порогом Кайфас. Чалка на правый берег перед самым началом входной шиверы. Порог - череда мощных сливов под левым берегом, заканчивающихся мощным карманом и узким (6-8 метров) проходом между двумя скалами. Возможности для успешного маневра есть, но проходить через это в перевернутом состоянии я бы не захотел. Учитывая наличие всего "полутора" катамаранов и пяти человек, а также то, что основная рабочая лошадка явно не сертифицирована для шестерочных порогов (двухтонка, сделанная по облегченной схеме), решили все обнести по правому берегу. Здесь, прямо таки, немного заросшая, но улица для обноса. Опять же, устраиваем полудневку тут же на удобной, но узенькой полочке над главным сливом. Вокруг дикая тайга с многочисленными невысокими каменными холмами, просто каменными россыпями и болотами. Много ягод, грибов и свежих следов. В реке везде хорошо ловится хариус.

Следующий, всего через пару километров, порог Узкий, запомнился только узким-около 3 метров проходом на входе и необходимостью почти вслепую проходить правый поворот, за которым, впрочем, ничего нет. Впереди и совсем рядом, последний порог Бий-Хема - Элен. Это мощный порог средней сложности, я бы даже сказал - классическая пятерка, построенный по стандартной для Бий-Хема схеме - струя со сливами идет под левым берегом, вдоль правого берега гряды камней, все заканчивается сливом с мощным двухметровым валом. После прохождения порога (на кат-4 опять был посажен четвертый гребец) было решено на сегодня закончить и разбить лагерь на косе сразу за порогом. Вторая половина дня была посвящена брожению по соседним скалам и катанию на выходном валу порога на кате-двойке. Впереди предстояла многодневная гребля по гладкой реке. Заодно сбегали назад на Кайфас за забытой майкой.

Выход из порога Узкий.

Четверка на выходе из порога Элен.

Двойка катается на выходном валу Элен.

Средний Бий-Хем

От Элена до водопада - практически день хода. Река постепенно останавливается, да еще сыплет непрерывный мелкий дождь. Случайно попасть в водопад практически невозможно -подпор настолько мощный, что вода перед водопадом практически стоячая. Обнос - по специальной тропе по правому берегу через горку. Водопад - пологий восьмиметровый сброс в узкой - катамаран не пролезет - расщелине. Рассмотреть хорошо можно только сверху. Заночевали на вытоптанной площадке ниже водопада. Вокруг явные следы запустения - охотники появляются здесь редко, так как, чтобы заехать сюда наверх из Тоора-Хема (первого населенного пункта и райцентра ) требуется бочка бензина - по местным меркам непозволительная роскошь. Берега затона ниже водопада (похожие на дикую зону отдыха) загажены, выше по горам сплошная гарь, в воде тина. Захотелось как можно быстрее отсюда убраться. После водопада Бий-Хем течет с приличной постоянной скоростью, а по берегам постепенно появляются признаки существования цивилизованного человека. За следующие четыре дня и три ночевки под переменным дождиком добрались до поселка Тоора-Хем. Первый раз ночевали на какой-то поросшей травой узкой полке над берегом. Запомнилось огромное количество мошки, пролезавшей в палатку через микроскопические дырки. В следующие дни появились уже обжитые и заметные стоянки.

Выезд

Лагерь у поселка можно разбить на полянке сразу после впадения собственно речки Тоора-Хем, на удалении от домов. Вода притока теплее и прозрачней, чем в Бий-Хеме и здесь можно с удовольствием принять ванну. В том году из поселка в Кызыл рейсы теплохода Заря были один раз в два дня. Расписание узнавали заранее, звоня в Кызыл. В качестве запасных вариантов выезда можно назвать: (1) сплав еще несколько дней до Кызыла. (2) Подсадку на одну из самоходок, регулярно привозящих топливо в райцентр (но баржа идет вниз два дня). (3) Можно уехать и на машине - вернувшись немного назад по Бий-Хему на моторке к озеру...Мюун (?). Здесь кончается дорога из Кызыла. По ней в поселок завозят товары для магазинов. Последний вариант займет один день, если повезет с машиной.

Мы решили садиться на Зарю. Утром к отплытию собралось огромное количество народа. Капитан сказал, дословно, "мест нет, но возьмем всех". В результате, Заря вместо положенных 60 человек везла, наверно, 150. До Кызыла - около 6-ти часов пути. Интересно было наблюдать прохождение теплоходом последнего порога Бий-Хема (серии сливов с двухметровыми валами). Капитан грамотно проехал его на отрицательной скорости.

Кызыл стал практически родным городом, мы дружно обежали знакомые места, наевшись пельменями и пряниками, и отправились в местную зону отдыха, расположенную прямо напротив автовокзала. Здесь небольшой залив, питаемый чистой водой Каа-Хема. Бий-Хем же у Кызыла абсолютно непрозрачен из-за какого-то прииска, мутящего воду на одном из левых притоков ниже водопада. Прсто удивительно, как можно так изгадить реку. В месте впадения этой сточной канавы в Бий-Хем ширина мутного потока составляет едва 5-10 метров вдоль берега Бий-Хема, но уже через 100 километров эта муть размазывается по всей ширине.

По стандартной схеме ночным автобусом доехали до Абакана. На этот раз билетов у нас не было. В кассе - тоже. Запасшись арбузом, помидорами и местной самодельной сметаной, сели на поезд Абакан-Красноярск и доехали до Канска - первой остановки на Транссибе. Там через несколько часов пересели на московский поезд.