Заилийский и Кунгей Алатау, р. Коксу, р. Чилик, 2003, 2004

Команда 2003.

Команда 2004 (горная часть).

Фотоотчет второй половины группы 2004 г (водной). Есть в базе на veslo.ru

Это опус написан в надежде, что некоторые субъективно выбранные детали окажутся интересны читателю, и не претендует на полноту. За более подробной информацией необходимо обратиться к официальным отчетам.

График
Задумка и результаты
Заброска-выезд
Общение с властями и населением
Маршрут, Горы 2003
Маршрут, Вода 2003
Маршрут, Горы 2004
Маршрут, Вода 2004

График

2004 г. 10.08-01.09
10.08-21.08 Горы (2 кс):
Бишкек - Семеновка - пер. Кугантор (1а, 3800м) - р. Жангырык (оставлены катамараны) - р. Ю.-В. Талгар - пер. Тогузак (1б, 4200м) - р. Конституции - р. Дмитриева - пер. Фестивальный (1б, 4010м) - р. Ю.-З.Талгар - р. Чон-Кемин - оз. Джасыл-Кель - пер. Чон-Кемин (1б, 4090 м) - р. Жангырык.
24.07-03.07 Вода:
р. Чилик (5 кс), стрелка р. Жангырык и р. Ю.-В. Талгар - пос. Саты.

Задумка и результаты

На первый (2003) год остановились на реке Коксу с относительно легким подъездом из Алматы. Были проблемы с набором команды, но решили поход не отменять, так как некоторый опыт хождения малым составом имелся. На горной части нас было пятеро, а на водной - вообще трое. Пользовались лоциями Сопрунова и Лифанова, взятыми из интернета и несколькими отчетами московского турклуба. Ясности с текущим состоянием на реке, пропусками и прочим не было никакой. В результате прошли по большой воде среднее Коксу от пос. Рудничный до пос. Кировский.

Вывод: река, бывшая в прошлом местом походов "выходного дня" для сибирских водников, пустует. Туристов практически не бывает, В 2002 году была одна группа, в 2003 году до нас не было ни одной. В конце июля была необычно большая для этого времени вода (по словам местных), а все лоции были написаны по малой воде. На верхнее Коксу поэтому не совались, хватило (на троих!) порогов и ниже ущелья. Зато удалось внести некоторую ясность в вопрос с допуском в ущелье.

К этому водному маршруту начали искать горное кольцо в возвратом в Алматы. Нарисованный круг оказался на практике неподъемным из-за недооцененного километража, плохой готовности команды и плохой погоды. Из существенных объективных факторов - неоптимальный сезон с большим количеством дождей и снега, и длинные подходы к перевалам. В результате поднялись по р. Большой Талгар до л. Конституции и, через пер. Туристов, спустились по р. Озерная к Алматы.

Кстати, как вариант дополнения к сплаву по р. Коксу можно найти горное кольцо и в массиве Джунгарское Алатау. Это, конечно, пониже, чем Заилийское Алатау и примерно соответствует Алтаю с поправкой на более южное расположение (меньше ледников). Правда, при этом вся пешая часть будет в погранзоне и поход будет критически зависеть от воли местного погран. коменданта.

На второй год (2004) в качестве водной части был выбран Чилик и к нему удалось подобрать кольцо, более реалистичное по километражу. На Иссык-куле отметились при подъезде. По описаниям возможно было дойти до Чилика с лошадьми, что сильно облегчало дело, так надо было нести и рамы для катамаранов. На горной части нас было 8 человек, на водной - 15 (К-4, 5 К-2, каяк).

Для перехода на Чилик пер. Кугантор выбрали по нескольким причинам: это самый короткий путь на Чилик, самый близкий к намеченному горному кольцу и есть возможность посмотреть при сплаве на верхнее ущелье. За это пришлось заплатить перевалом 1а, наполовину пройденным своим ходом, так как оказалось, что киргизы больше на казахскую территорию не заходят.

Выбранное кольцо, вероятно, оптимально для подобного несложного похода в этом районе, начинающегося или в Алматы или от заброски на Чилик или Чон-Кемин. Основной узел массива Алатау обходится практически по кругу с посещением наиболее интересных мест, долин Чилика, ЮВ Талгара, Б Талгара, ЮЗ Талгара, Чон-Кемина, Жангырыка, озера Джасыл-Кель. Всего три перевала 1б: Тогузак (или Попова), Фестивальный (или Разведчиков), Чон-Кемин (или Чилик-Кемин), не требующих серьезной подготовки, и около 60 км. Желательно конечно, иметь опытного человека, и нужен комплект соответствующего снаряжения. У нас были каски, системы, кошки, альпенштоки/палки на всех, три ледоруба и три веревки (две 50 м основных и 40 м 8мм) на восемь человек, парочка ледобуров и спусковых устройств. Большую часть времени все это добро едет в рюкзаке, надевали только три раза на несколько часов. Но это плата за низкую категорию в этом районе - нужные перевалы далеко друг от друга.

По такой практически идеальной погоде, которая была в августе 2004 г, выбранный график движения оказался очень удачным: запасных дней не было, но расстояние на каждый день было небольшим, а ночевки устраивались в наиболее логичных местах. В вечернее время всегда оставался запас времени, хотя погода во второй половине дня обычно была хуже. Впрочем, в этом году наша команда была в среднем лучше физически подготовлена. Еще один немаловажный фактор - иметь точное описание тропы. Несколько раз теряли время из-за неоптимального выбора линии движения по долинам. Сэкономить пару дней вполне реально если немного ускорить движение или увеличить ходовое время.

Чилик - типичная азиатская речка. Меня с непривычки впечатлило падение, постоянно заметное даже невооруженным взглядом - за поворотом макушки елок находятся уже на уровне глаз. Постоянный существенный фон, комфортных мест дл чалки нет. К 2-3 часам дня сплав пора заканчивать - река взбухает и мутнеет. Чистая вода только в притоках. Основные пороги, на самом деле, представляют собой длинные (3-километровое в Ленинградском) сужения реки, с большим количеством различных препятствий и ступеней. На просмотр и проход нужно полдня. По утренней воде река кажется идеальной для катамаранов-двоек: мощных препятствий мало, главное - маневр. Вода мутная и многих обливников не видно, да и всех не сосчитать. Для нашей двухтонной четверки почти везде было тесно и в результате все четыре поперечины оказались погнуты. К вечеру на шиверах раскачиваются валы и бочки, но на фоне накопленной за день усталости они начинают раздражать. Опытной команде с претензиями будет интересно пройти верхний каньон (судя по лоциям еще никем не пройденный, и вообще мало посещаемый) и Копыто по большой воде.

Заброска-выезд

От Коксу (пос. Кировский, новое название не помню) до Уш-Тобе доехали на старом рафике. Заехали в Тадлы-Курган обменять рубли на тенге. Лучшее место - у рынка, по городу обменников практически нет. В Уш-Тобе единственный обменник у привокзального рынка. В кассе со словами "билетов обычно нет" все-таки продали через час два плацкартных и один купейный билет на поезд до Новосибирска. Как выяснилось потом (при подсчете баланса), взяв за это 10% сверху. В общем, на обратный путь лучше билеты иметь заранее. На местных поездах все приличные люди ездят в купе. Плацкарт отдан на откуп челнокам и узбекам, забивающим их до самого верха. Хотя, как выяснилось, что плацкарт, купленный в Москве, - тоже не так плохо, так как тогда весь вагон такой.
Из Новосибирска до Москвы доехали поездом.

2004
Поезд или самолет Москва-Бишкек. Авиабилет до Бишкека оказался довольно дешевым, поэтому, если бы не груз, полетели бы все.

В Бишкеке на вокзале сняли 20 местный мерседес на 8 человек с катами и каяком до "конца дороги в ущелье Семеновка" за 3000 руб. В аэропорту - дороже. Поскольку цена низкая по московским меркам, то не торговались. По дороге перекусили у свежепостроенного здания недалеко до Иссык-куля. Остановились искупаться на озере, закупили дешевых абрикосов. Эта часть побережья Иссык-Куля быстро превращается в курортную зону, цены на ночевку, еду и прочее растут. По сравнению с отчетом двухлетней давности цены на лошадей выросли практически в три раза. И неудивительно, по ущелью Семеновки вовсю раскатывают джипы.

В Москве билетов на поезд из Бишкека не было, поэтому решили выбираться на поезде через Алматы, однако, на вокзале в Бишкеке можно было купить обратные билеты без проблем.

Как вариант, с Чилика можно уехать через погран. переход Каркара обратно в Киргизию. Здесь платить (за отстутсвие регистрации) придется только один раз - при переходе границы. В качестве бонуса можно отдохнуть на Иссык-Куле. Почти все из нашей команды так и уехали, сняв автобус в Сатах. Как ни странно, казахские пограничники выпустили даром, а платить пришлось киргизам на въезде.

Остатки команды из Сатов в Алматы ехали на рейсовом автобусе. К остановке он подошел уже заполненный "своими", поэтому ехать пришлось стоя.

Поезда Алматы-Акмола и Акмола-Москва (прямого поезда на нужную дату не было).

Общение с властями и населением

Регистрация.
Правила меняются год от года. В Киргизии легко, за 15 минут, часть нашей команды зарегистрировалась в Чолпон-Ате на Иссык-Куле (2004 г). В Казахстане - сложнее, здесь система по типу Российской и правила меняются год от года. В 2003 году зарегистрировались на вокзале (пункты были на всех жд и авто вокзалах, в аэропорту). По недосмотру участников взяли всего на две недели вместо месяца, из-за чего потом были проблемы. В 2004 году этой возможности не уже было, регистрация осталась только по месту жительства и с миграционной картой, полученной на границе. В Алма-ате регистрация занимает не менее двух дней и нужен адрес. По слухам, турфирмы делают быстро, за 20 баксов, но требуется паспорт, то есть, заранее сделать нельзя. Регистрация на периферии, в каком-нибудь маленьком городке, будет наверно быстрее и дешевле. Этим лучше не пренебрегать, если есть возможность.

На выезде сплошные проверки по поездам и на вокзалах. Занимается этим милиция, погранцы относятся лояльно. "Тарифы на выезд" в аэропорту сильно выше, так как там все происходит почти официально, а нарушитель рискует авиабилетом. На маленькой станции Уш-Тобе после торжественного зачтения статей из кодекса о суде, штрафе в 400$ и выдворении за пределы Республики Казахстан мы отделались 70 рублями с носа. Однако, "гарантию" нам дали только на станции. К счастью, поезд Ташкент-Новосибирск перетрясли еще до Уш-Тобе, сразу по выезду из Алматы, поэтому доехали без приключений.

На следующий год ехали на перекладных, сначала поезд Алматы- Акмола, потом - Акмола - Москва. В Алматы и Акмоле на вокзалах не светились, отсиживались в скверах и на пляжах. Первый, внутренний поезд не проверяли. Второй проверили перед самой границей. Никакие объяснения и маршрутные листы впечатления не произвели. Сторговались на 250 р. с носа. На вопрос о том, что вот, после вас еще кто-нибудь придет и начнет проверять, обиженно ответили - нет, больше никого не будет, можем путевой лист показать.

В нашем случае, в первый год, сами были виноваты, что не зарегистрировались на полный срок. Во второй, 2004 год, проблема оказалась неразрешимой. При переходе границы в горах миграционную карточку не дают, а без нее и без адреса самому регистрацию не получить. Интересно, что пограничники к нам принципиально не цеплялись с этой проблемой. Вероятно, это бизнес милиции. На вопрос о том, где же нам зарегистрироваться в таком сложном случае, может ехать в ближайший райцентр, получили от пограничников такой ответ - "все равно, это вопрос денег" (поняли так, что заплатить на выезде проще).

Граница на поезде.
В 2004 г казахский таможенник очень интересовался декларацией и прочим, поглядывая на катамаранную раму, вероятно, в надежде раскрутить на деньги, но похоже, раньше с таким не встречался, поэтому домашней заготовки у него не было и он быстро отстал.

В поезде при пересечении границы с Киргизией следующий таможенник нехитрой связкой: "туристы ? - да!, альпинисты ? - да!, (ответили "да", чтобы отвлечь внимание от рамы для катамарана), газ везете? штраф!" содрал 50 р. Еще добавил, типа, я русский, местный взял бы больше. Я, правда, не уверен, что абориген был бы способен на столь длинную логическую конструкцию.

Часть груза в Киргизию отправили багажным вагоном, в том же поезде, в котором ехала часть народа. Оказалось, что это ошибка, и проще было договориться с проводником. Все, что в багаже, проходит таможню в Бишкеке, со всеми вытекающими последствиями. К тому же в Москве написали реальную стоимость груза, а пошлина - что-то типа 20% от стоимости! Но, как всегда, с таможней удалось договориться с потерей пары часов и некоторого количества денег.

На выезде проводник поезда Акмола-Москва требовал оплатить провоз карандаша с рамой катамарана. На ссылки, что ее длина меньше 2 м и что это спортивное снаряжение (есть такой пункт в правилах), не реагировал. Когда сказали, что вперед в Бишкек везли без проблем, ответил: там у них бардак, а здесь - порядок.... Пришлось дать 500 теньге, опасались скандалить, учитывая явные будущие проблемы на границе.

Пограничники в горах.
В 2003 г встретили наряд в начале лесной зоны у озера. Командир удовлетворился проверкой регистрации, поговорили, попоили чаем и разошлись.

В 2004 г киргизы отказались идти на казахскую территорию на лошадях, сказали, что гоняют казахские пограничники. В верховьях Чилика, конечно, никого нет, только брошенные киргизские пастбища в распадках. Первый пост казахских пограничников (живет человек 20) - небольшой домик на ручье на месте бывшей колхозной фермы, сразу ниже порога Ленинградский (у впадения р. Сютбулак). Сообщение с заставой в Сатах - только по воздуху. С поста заметили движение на берегу, прибежали сержант и солдат, весьма взъерошенные поручением, но без оружия. Сначала они бегали за народом, подносившим вещи с обноса (Ленинградский каскад проходили разгруженными), пытаясь всех согнать в кучу и отконвоировать на заставу. Недолгим разговором удалось их успокоить и отправить двух представителей с паспортами к офицеру. Старлей российские паспорта смотреть не стал, проверил наличие визы у иностранцев и вежливо попрощался. Вечером подошли еще один офицер и прапорщик, посмотрели на снаряжение и пару часов беседовали на разные житейские темы.

В поселке Саты сходили на заставу. Все были на обеде, даже на посту никого не было. Начальник заставы (единственный русский на весь поселок) проверил паспорта и сопроводительное письмо, указал на пару несоответствий и ради интереса прогулялся на берег - посмотреть на народ. Сказал, что раньше туристов не видел, только одну какую-то компанию наркоманов, лазивших наверх за коноплей, поймали.

р. Коксу - пос. Рудничный, 2003.
Приехали ночью, встали чуть выше моста за пару сотен метров до поста у въезда в ущелье. Утром пошли гости. Лесник сказал, что мы заехали на 100 метров в заказник (типа он начинается не от поста, а от моста), ему бы ничего, но нас видел начальник, проезжавший с утра в ущелье. Мы прикинулись валенками и после получасового довольно бестолкового разговора лесник сказал: ладно, сходим в контору, как там решат, так и будет. Там молодой интеллигентного вида лесничий нас добродушно отпустил и лесник на обратном пути показал, где можно купить хлеба и молока на частном адресе.

Потом приехал местный пограничный комендант (русский). Сказал, что его назначили недавно и он наводит порядок. Сказал, что мы заехали в погранзону и должны были навестить его. Мы сослались на темное время суток и то, что знаем, что пост еще впереди, а какие где еще зоны и каких видов - непонятно. Хотя, точно, ночью проезжали какой-то неразборчивый плакат. Так поняли, что есть зона пошире, в которую можно въехать, но надо зарегистрироваться, и есть зона поуже, куда уже без пропуска не пустят. Проверил регистрацию (регистрация еще была на тот момент), переписал данные, и пообщался немного за жизнь. Кстати, просветил о пропусках в ущелье Коксу. Он сказал, что решить этот вопрос в его власти, раз мы легально в Казахстане (есть регистрация) и никакие пропуска из Алма-Аты ему не нужны. На вопрос сколько стоит, ответил уклончиво. Поскольку мы туда не собирались, уточнять не стали.

Вообще все очень набивались в провожатые в ущелье, так понимаю, чтобы "помочь" с разрешением погранцов, лесничества и машиной. До границы с Китаем от моста почти сто километров вдоль верхнего Коксу и его притоков. На границе стоят заставы, а здесь, как я понимаю, местное население назначением погранзоны "приватизировало" лакомый кусок - ущелье Коксу. В ущелье стоят пасеки, дома отдыха и прочее, постоянно ездят машины, но посторонним вход запрещен. Узнав, что нам туда не надо, приходившие быстро теряли денежный интерес ... и оставались пообщаться. Поскольку нас было всего трое, это сильно задержало сборы. Под конец, перед отплытием даже покатали на кате местного олигарха.

В целом, с населением проблем не было. Всегда можно было поговорить и договориться. Желательно не увиливать от разговоров, типа "нам некогда", у людей есть просто тяга к общению. Агрессии нет совсем никакой, в Бурятии бывало хуже.

Культура бакшиша пронизывает все. При торговле главное не изображать из себя крутых - только цена повысится. Однако, есть и островки нормальной жизни, где даже темы этой не возникает. В частности, не могу не отметить цивилизованность и лояльность казахской погранслужбы. Похоже, они принципиально не хотят иметь ничего общего с "милицейским" бизнесом и входят в положение. Впрочем, злоупотреблять не надо, думаю, если бы мы шли наверх, просто поленившись сделать регистрацию, завернули бы без разговоров.

Маршрут, Горы 2003

День 3 (09.07).
Через пер. Малый Талгарский вышли на реку Большой Талгар. После обеда - опять постоянный дождь. Ночевали, вероятно, на Солнечной поляне.

Вид с малого Талгарского перевала на тропу, ведущую вверх по течению.

День 4 (10.07).
Довольно долго искали переход через реку Туристов. Затем слева (орографически) поднялись на морену по турикам и пошли в сторону перевала. Остановились не дойдя метров 500 до вертолетной площадки и поста. Это мы поняли на следующий год, пройдя это же место сверху вниз. Опять же, в 2004 году нашли и более удобный путь наверх.

День 5 (11.07).
Ночью выпал снег. Уже абсолютно ясно, что ни на какое кольцо мы не успеваем. Решаем вернуться к Алматы по р. Озерная через перевал Туристов. Выходим только часам к 11, после того, как перестал идти снег. Впрочем, внизу все было в дожде. Сойдя с морены и не сбрасывая высоты, переходим реку Туристов и ночуем. Теперь уже никуда не торопимся.

Вид с морены ледника Конституции на заснеженную долину Б. Талгара.

День 6 (12.07).
За день поднимаемся под перевальный взлет пер. Туристов. На уровне ледника уже по колено снега. Периодически проваливаемся и глубже. В шесть вечера останавливаемся, не дойдя пары сотен метров до перевала - в метели ничего не видно. Ночуем на снегу.

В распадке реки Туристов.

День 7 (13.07).
Утром прояснилось, и перевал прошли медленно по глубокому пушистому без наста снегу по правому ( по ходу) борту - по центру висел козырек. Спуск тоже - по колено, по пояс в снегу. По неопытности все сильно сгорели - туман рассеивал солнечный свет и поджарило со всех сторон. После того как зона снега закончилась, идти стало сильно легче. Быстро сбежали до стрелки с рекой Озерная и прошли еще немного вниз. Переночевали у брода под довольно живой мореной.

Утром под самым перевалом Туристов.

На перевале.

День 8 (14.07).
Реку Озерная перешли вброд по ходу дороги, но, оказалось, что немногим ниже есть остатки пешеходного мостика, которыми пользуются знающие люди. Остановились не доходя 500 метров до Б. Алмаатинского озера у селевого выноса, организовали базовый лагерь и баню. Здесь надо убить несколько дней.

Брод через реку Озерная.

Вид на Большое Алмаатинское озеро с верху, от р. Озерная.

День 9-11 (15-17.07).
Расслаблялись... Сходили в радиалку на перевал 1а, ведущий на р. Проходная (западнее р. Озерная). Вернулись не дойдя, вероятно, меньше километра - сплошной туман и дождь. 17 - единственный погожий день. Четверо сходили на перевал Озерный. В один из вечеров ходили в баню на гидропост у озера.

День 12 (18.07).
К обеду добрались до Алматы, спустившись пешком до рейсового автобуса. От плотины шли по трубе водовода.

Отмечаем.

Финальное фото у нижнего конца озера.

Маршрут, Вода 2003

День 12-13-14 (18-20.07).
Доехали до Рудничного уже после полуночи. Отплыли только через полтора дня. Быстрины с протоками. Закончили через пару часов в сосновом бору на левом берегу. Обчистили заросли малины. Похоже, что это единственный лес на реке ниже ущелья.

Стапель.

День 15 (21.07).
Ищем первые пороги в ущелье Ерзасай. Удалось идентифицировать только те пороги, что объявлены 5 кс: 50, 52, 56, 57, 58 (по лоции (откуда взял, не помню, на поиск не отзывается...). Все просматриваем... Описания весьма приблизительные, но везде успеваем остановиться исходя из общего контекста. В общем, по такой воде, все это скорее 4 кс, за парой исключений. Ночевали на пляжике перед одним из порогов.

День 16 (22.07).
На левом берегу первая объявленная в лоции избушка. Нашли ее при просмотре. Живут русские - огородом, собирательством, охотой. Все - ушедшие из Текелей, бывшего шахтерского города союзного значения. Подвезли хозяина на другой берег. Порог Свирепый Гарри (номер 62) особенно не запомнился. Сплав решили закончить у второй избушки ( на правом берегу). Здесь, в устье ручья, настоящий огород, большое хозяйство.

Тут же порог Водопад (номер 63). Основной элемент - подковообразный слив. По нашей воде он полностью залит, выглядит абсолютно безобидно и только снизу виден небольшой перепад высоты. Абсолютно чистый проход слева. С чалки на правом берегу отгрести туда неполным экипажем не успеваем, и попадаем легким правым баллоном точно в слив. С воды видно, что он вовсе не залит, а заполнен вровень с уровнем воды пеной. Кат немедленно без раздумий кладет через легкий баллон. Вывод: 5 кс иногда и за дело дают и расслабляться нельзя. Хорошо, что ссадили собаку. Кат кильнуло в сторону берега, летевшие по большой дуге успели среагировать, схватиться и затолкать в улов. Летевший по малой дуге очнулся только в воде. Довольно долго тащило по поганкам под водой, выбросило на чистую быстрину. Хорошо, что ниже - чистая вода до горизонта. По неопытности не справился с чалкой и вылез на берег только метров в трехстах ниже. Возвращаться пришлось через 100-метровую горку и залезать на 2-метровую ступеньку. Весло и даже PENTAX-WR90, висевший под мышкой, не пострадали. С трудом вдвоем перевернули в улове груженый кат. Практически ничего не смыло и ничего не промокло. Получился такой учебно-боевой киль, без последствий.

Порог Водопад. Найди искомый слив.

Вечером затопили с разрешения хозяев баню. Палатки поставили на полянке, по уши заросшей коноплей.

День 17 (23.07).
Хотим остановиться перед входом в ущелье Кук-креу, но никак не могли понять, где оно начинается. Наконец, встали на маленькой полочке в довольно узкой долине. Оказалось (на следующий день), что это уже почти конец ущелья. В отличие от описания в лоции (взятой в турклубе), ущелье - это не стенки, а просто склоны с малым количеством полочек. Желающие пробежались наверх и посмотрели на окрестные холмы.

Типичный пейзаж сверху.

Просто речка. Место точно не помню.

День 19 (25.07).
Завершили трудовой день практически сразу после отплытия, через полчаса и после очередного просмотра перед входом в очередное ущелье. Решили, что скорее всего, это последнее дикое место и торопиться нам некуда. Раположились на последней полке левого берега, зажатой скалами со всех сторон. Загорали, лазали по окрестным ущельицам.

Последняя дикая стоянка. Вид вниз по течению, в сторону очередного сужения.

День 20 (26.07).
Плывем в красивом каньоне, иногда попадаются неизвестно чем выглаженные каменные стенки. Порог 87 четко идентифицировать не удалось. Вот зато препятствие номер 88 - настоящая 5 кс. Такое ощущение, что в описаниях 87 и 88 что-то перепутано. Просмотр по правому берегу. С горы видна и вся последующая долина с водопадом. Прошли порог, сунув со стороны центра нос за камень у левого берега, и обходя клыки и валы в центре. На этот раз постарались и все прошло удачно.

Искомое препятствие. Пожалуй, самое сложное на реке. Упомянутый камень на фото не попал. Видна только легкая пенистость за ним, в верхнем левом углу фото.

Чалка на обнос порога - у дороги перед поворотом реки налево. Дальше на правом повороте - водопад. Обнесли все на площадку за водопадом. Остаток дня ходили, смотрели и фотографировали водопад. По сути это порог 6 кс, по большой воде достаточно проблематичный из-за сильного боя в стену и котлов. Место уже вполне посещаемое - приезжали местные отдыхающие, пастухи, опять много общались.

Водопад на Коксу. Первая ступень.

Водопад на Коксу. Первая и вторая ступень.

Водопад на Коксу. Третья ступень.

Водопад на Коксу. От третьей ступени вниз.

День 21 (27.07).
С утра прокатили местную молодежь по небольшим валикам и поплыли дальше. Долина уже полностью населена - по сторонам орошаемые поля. Остановились попастись у зарослей облепихи и ежевики. В ущелье Чонгорак перед плотиной решили заночевать, подозревая, что это последнее нормальное место на реке. Расположились на травянистом островке, по большой воде отгороженном от дорог на обоих берегах протоками. Остров оказался населен муравьями, с трудом нашли место без них.

День 22 (28.07).
С утра несколько раз обмакнулись в последние порожки. В конце ущелья - плотина системы орошения, чалка в городской парк на левый берег. Кат подвели как можно ближе по воде и перетащили несколько десятков метров без разгрузки. Спустили по наклонной бетонной стенке сразу после плотины, но из-за вихревых течений выгребли с трудом. Ниже - сплошная населенка, широкое русло с большим количеством проток. Держались левой. В поселке Кировский перед автомостом с очень оживленным движением зачалились на небольшую полянку. Местное население смотрело удивленно, но не приставало.

Маршрут, Горы 2004

Первый день.

День 2 (11.08, 9:00-19:30, +120 -400 м).
С утра пошли в две ходки на перевал. С южной стороны набита тропа по некрутой сыпухе. С севера (спускались в правую долину) - снежный склон, затем ледниковый склон (градусов 20-30?), закрытый снегом, в том числе несколько метров открытого ледника, дальше пологий ледник метров 500, морена. Все есть, но выглядит игрушечно, как и положено для 1а. Дотащив рюкзак и карандаш с рамой наверх за два раза, надел кошки и спустился на пологий ледник в одну ходку. Народ без кошек либо съезжал на заднице, либо спускался по веревке. Основная проблема - несколько метров открытого льда. Обедали на морене у конца ледника. К вечеру спустились на травку, и переночевали в километре от конца морены.

Вид с перевала на долину р. Сев.Кугантор. Вид из долины на перевал.

Наилучшее место для стоянки - в ущелье Кугантора. Здесь небольшая уютная площадка недалеко от выхода из ущелья перед впадением в Жангырык, чистая вода, некоторое количество кустиков. Здесь же, выше по ущелью, спрятали каты и часть продуктов. Многолетний запас сухих дров, боюсь, сожгли весь. За 10 дней отсутствия никто в это место не зашел, хотя мы встречали группы, в том числе, и идущие через Кугантор. Груз и даже дрова остались в неприкосновенности.

Вид на ущельице р. Сев.Кугантор.

На разбоях решили перейти на левый берег и на всякий случай следовать тропе, обозначенной на схеме. Брод оказался уже менее приятен - здесь ближе к леднику и время уже послеполуденное. Впереди долину закрывает моренный вал. Проход по левому берегу (орографически) требует подьема и траверса довольно неприятного, но не так чтобы уж очень крутого осыпного склона. Далее - вокруг озера. Можно все пройти и по правому берегу (все - орографически). Ориентируясь на Тогузак, заночевали на плоской полочке на правом берегу (еще один брод через разбои речки выше озера!) под самым языком ледника Богатырь. Учитывая необходимость бродов, уж и не знаю, какой берег рекомендовать для движения. Остановились в сумерках. Это был самый длинный ходовой день, но план выполнили.

Разбои Ю.В.Талгара. Моренное озеро (с места стоянки).

Вышли с рассветом. Расположение ледника Богатырь и его отростков- источников было неясным и разным на разных картах. На местности все стало сразу понятно. Собственно, Богатырь - это огромный блин, лежащий в начале долины. Отдельные его камеры, ведущие к разным перевалам, практически отделены от него ( по крайней мере, с фланга Тогузака) каменными перемычками.

Поднялись на Богатырь, дошли до его дальней стенки и там перешли по некрутому подъему без трещин на ответвление (л. Десница ?), ведущее к Тогузаку. Идти без кошек - иногда подскальзываешься, а в кошках - неудобно. В результате все идут без кошек. Ледник - открытый и пологий. Идем по его левому (орграфически) краю. Сбоку по центру ледника - скопление мощных трещин. Обедали часов в 11.

Ближе к перевалу ледник закрыт снегом. На всякий случай одеваем кошки и идем в связках. Снег тонкий и небольшие трещины угадываются. Ближе к 13 часам, идя первым, начинаю периодически проваливаться выше колена. Снег не держит, а до перевала - меньше километра! Решаем не торопиться и остаться до завтра здесь. Все равно, наиболее неясное место маршрута пройдено успешно. На солнце вполне можно загорать, если коврик достаточно толстый.

Подход к перевалу. Пляж.

День 6 (15.08, 8:05-15:40, -1050 м).
До перевала - не более получаса по хорошему насту. Спускаемся по осыпи вдоль ручейка на ледник Тогузак. Спуск несложный, но не очень приятный - смесь участков льда, чистой каменной осыпи, ручья. Внизу на леднике - молодежная группа горников-сибиряков. Советуют идти вниз по правому борту ледника, подняться на правый моренный склон долины перед финальным падением ледника к моренным валам и после прохода пятна темного льда, торчащего из борта долины. Место не очевидное и через некоторое время мы просто лезем вверх 40-50 метров на моренный вал. По крайнему гребню боковой морены действительно идет тропа. Видны перевал Тогузак и перевал Попова (один из вариантов, рассматривавшихся при подготовке). Последний заметно выше, а его осыпной склон - круче (по-моему, ближе к 40 градусам).

По тропе спускаемся на траву у домика с вертолетной площадкой. Здесь - обед. Срезаем поворот долины (слияние с ледником Конституции) по тропе, идущей по траве, и выходим к последним моренным валам. Тропа - самый правильный путь на Тогузак - далее идет вниз вдоль крайнего правого края морены по распадкам. Двигаясь по ней можно избежать большей части морены. Нам вниз не надо, а надо перейти через морену к реке Конституции и уйти в соседнюю долину. Переходим на тропу, идущую по левому краю морены (мы ей пользовались в прошлом году), и сбрасываем высоту до разлива на реке Конституции. Здесь удобное место для брода. День закончен примерно в 15 часов. Едва успели поставить палатки до начала шквала с дождем.

Вид сверху на нижнюю часть ледника Тогузак и ледник Конституции. Вид с боковой морены ледника Попова на пер. Тогузак и Попова.

Можно пройти и по ручью и по правому борту долины, но здесь главный подъем перед ледником. Мы решили, на всякий случай, поближе подойти к перевалу и посмотреть разные варианты подъема. Поэтому, остановились (еще 15-20 минут хода через ледник) на правой (орографически) стороне ледника у макушки каменной грядки, подходящей под самую скалу ("хицан" в некоторых отчетов), закрывающую вид на подъем на перевал. Ночевка холодная - под камнями лед. Надо было ночевать на песочке. После обеда разведали предложенный в одном из описаний короткий маршрут подъема на ледник слева (по ходу) от скалы, но он оказался слишком сложным для нас.

Озеро в низовьях ручья Дмитриева. Панорама ледника.

Хицан перед пер. Фестивальный.

Спуск - несложная осыпь, затем небольшой ледничок и еще одна осыпь. Долина пока простая для движения. Обедаем на большом правом повороте долины. Впереди сужение с моренными валами. Буквально через полчаса надо бы переходить через Талгар и подниматься на моренный вал. Вода уже высокая. Решаем, что задача на сегодня выполнена и проводим полдня, пытаясь загореть и искупаться. В это время навстречу подходит группа и тоже останавливается на ночевку перед переправой на другом берегу.

Вид с перевала Фестивальный назад (показаны места оптимального лагеря и нашей ночевки). Вид вперед на Ю.З. Талгар.

Наконец, по травяному склону, почти не срезая, спускаемся на дорогу, идущую вдоль Чон-Кемина, и по правому (орографически) берегу идем вверх. Постепенно дорога раздваивается - тропа идет вдоль реки, туда же идем и мы на обед. Дорога уходит по полке ближе к морене, загораживающей долину. От конца дороги - тропа наверх, на плотину. Если идти, как мы, по нижней тропе, то нужна переправа на левый берег по подножию завала. С вершины завала шикарный вид на долину, горный массив и на озеро. Озеро Джасыл-Кель совершенно фантастического цвета. Тропа спускается на полку рядом с озером по достаточно проблематичной осыпи. Впрочем, кажется, есть и более удобный обход дальше от озера. Опять во второй половине дня дождь, горы закрыты облаками.

Последний завал на Ю.З. Талгаре. Видна долина Чон-Кемина.

Озеро.

Ледник открыт, трещин много, но обойти можно. Собираемся и обедаем прямо на леднике. Дождь, холодно, мокро и противно. Решаем перейти еще немного вверх почти под перевал. Через полчаса там. Нашли полочку, засыпанную мелкими камешками, теплую. Удобное место для ночевки.

Выбор между перевалами не очевиден. Чон-Кемин немного дальше - крюк километра 3, и более сложен на спуске на восточной стороне. Чилик-Кемин выше на 100 метров. Чон-Кемин вроде бы номинально немного сложнее, но по нашей погоде ледники на подходах был полностью открыты, а ледник-полочка (выше основного ледника) с восточной стороны Чилик-Кемина был закрыт толстым слоем снега.

Ледник с озера крупным планом. Отмечено место стоянки.

С мелкой крутой осыпи съезжаем кто во что горазд. Сначала ледник закрыт тонким старым снегом. Пускаем вперед связку и за ней идем цепочкой. Ниже по открытому леднику идем в свободном порядке. Смотрим сбоку на Чилик-Кемин. Пожалуй в наших условиях он сложнее из-за более высокого закрытого снегом ледничка, расположенного чуть выше основного ледника. У нас опять - безо всяких трещин. Лучше, не сходя с ледника, выйти сразу на левый борт долины. Раньше была тропа по верхней полке борта вниз по долине, но сейчас она разрушена осыпями и надо спуститься вниз к воде. Здесь обедаем - чистый ручеек.

Встречаем команду Алма-атинцев, ведомую самим Вуколовым. Они идут петлю Тогузак - Чон Кемин. Гуру говорит, что, да, надо обновлять описания - Тогузак свободен от трещин, но год на год не приходится. Вот нам повезло - трещин нет или они открыты, а то на леднике Дмитриева в год бывает несколько переломов на трещинах.

После обеда идем по левому берегу вниз. Когда уже порядком надоело, на большом травяном плато находим ручеек, и, как всегда, в 15 часов рабочий день заканчивается. Периодически отходим от берега для обхода прижимов и ущельиц.

День 12 (21.08, 9:00-12:30, -240 м).
Задача - до обеда дойти до Кугантора. Помня, что у самого Кугантора перебродить Жангырык сложнее из-за сужения, переходим на показавшихся подходящими разбоях часов в 11 дня. По правому берегу тут же форсируем несколько рукавов притока. Прижим проходим по тропке вдоль берегового склона. Перед Кугантором в предыдущем распадке брошенное ранчо - сараюшка и загон. Все! Вечером собираем каты и ждем вторую половину команды. Только около 9 вечера удается выйти на связь по радио. Ребята не ожидали пешего перехода: им обещали копытами в воду и они еще на полпути по Кугантору.

Маршрут, Вода 2004

Швартуемся сначала на правый берег, проверяем - это точно каньон. Перед входом в каньон - крутые песчаные берега, ветер крутит песок в глаза. Надо перечаливаться - обнос по левому берегу. Река ощутимо вздулась - мощная струя, навалы на камни. Посидев на двух камнях, четверка перебралась на другой берег через пару проток. Двойкам легче. Втаскиваем людей и каты за веревку на полку. Поднимаемся еще выше с рюкзаками до первого ручья. Насобирали дров по кустам. Ночью опять заморозки.

Песчаные берега.

На обратном пути просматриваем каньон сверху и снимаем. Вроде бы, патологических непроходов нет. Даже по утренней воде это скорее длинный порог 6 кс для катов-2. Обнос и собирание людей закончилось часам к 7 вечера - разгильдяйство чистой воды. Все, запасных дней больше не осталось.

Каньон сверху.

В Ленинградском.

День 17 (26.08).
На самом деле не доплыли до порога еще несколько километров. Порог Медный всадник. Опять медленно ползем через длинное сужение с просмотрами и ожиданиями. Собственно камень "медный всадник" оказался в конце (как мне показалось). Первые три ступени шли разгруженными, четвертую ступень (выходную шиверу) - походным порядком. После обеда воды прибавилось, на шивере камни исчезли, раскачались валы и бочки, но, из-за общей усталости, экипаж четверки они, скорее, раздражали. Двойкам досталось несколько больше, но особых проблем все равно не было. Ночуем на правом берегу среди завала дров. Повезло с чистой водой - есть мелкая медленная протока, сочащаяся через гальку.

Медный всадник.

Обнос Копыта.

День 20 (29.08).
Перед началом очередного каньона Чилика ферма с пастбищем. Два жестких узких прижима с отбойниками, затем скальный коридор. Четверка проходит телемарком. В ущелье чалимся на шивере рядом с полкой на правом берегу. По всей видимости, это последний шанс "дикой стоянки".

День 21 (30.08).
С утра - остатки каньона - неопасный, но плотный прижим с мягкой водяной горкой. Четверка на инерции въезжает на нее боком, целуется со скалой и соскальзывает вниз. Километраж на выкате в отчетах, вероятно, завышен. Петляем по протокам и внезапно видим поселок с мечетью. Чалимся при первой возможности на материковый правый берег примерно в середине поселка. Здесь что-то типа поймы, поросшей деревьями и кустарником.